О Chevrolet Шевроле Лачетти Замена тормозной колодки Шевроле Лачетти

Замена тормозной колодки Шевроле Лачетти

В этой статье мы рассказали в подробностях о том, как провести замену тормозной колодки Шевроле Лачетти. Теперь вам не придется сразу обращаться к мастерам — вы все сможете сделать самостоятельно.

Также стоит понимать, что правильная замена тормозных колодок  Лачетти — это не только замена изношенных колодок новыми! Уважающий себя и свою машину водитель в обязательном порядке при замене колодок очистит и смажет подвижные части суппорта: направляющие и поршень. Если этого не сделать, суппорт не будет работать полностью, что в конечном итоге приведет к большему износу колодок и увеличению расхода топлива из-за его заклинивания.

Замена тормозных колодок Лачетти на передних и задних суппортах одинаковая. Разница лишь в размерах суппортов и колодок: спереди больше, сзади меньше. Фото спереди и сзади я покажу в статье.

Примечание: колодки всегда меняются оптом!

Материалы для замены тормозных колодок Лачетти

  • комплект новых тормозных колодок
  • высокотемпературная смазка 
  • смазка для поршня суппорта 
  • смазка направляющих пальцев суппорта 
  • гаечные ключи (желательно торцевые)
  • большая отвертка или малая сборка
  • нить или шнурок, чтобы связать плоскогубцы
  • медицинский шприц
  • металлическая щетка
  • очиститель тормозов 
  • тряпки
  • устройство для прижатия поршня. 

Вы можете обойтись без этого. Многие люди утопили поршень бритвой или мощной отверткой, чтобы сломать его. Но у этого способа есть один существенный недостаток — поршень входит в цилиндр суппорта с уклоном, что нехорошо.

Поэтому я не делаю этого на своей машине. К тому же средство настолько простое, что сделать его не составит труда и может пригодиться вам не раз. Проблема выбора смазки для тормозных суппортов находится на странице Как смазать суппорт

Замена тормозных колодок Шевроле Лачетти своими руками

Передвигаемся и снимаем колесо, не забывая заменять дополнительные подставки под автомобилем в целях безопасности. Открываем капот, находим бачок тормозной системы (он же для сцепления) и шприцом доводим жидкость примерно до половины. Это сделано для того, чтобы при вдавливании поршня в цилиндр суппорта жидкость не выходила через верхнюю часть резервуара.

С помощью металлической щетки аккуратно очистите плоскогубцы от грязи. Используйте гаечный ключ, чтобы открутить болт нижнего суппорта

Теперь поддеваем суппорт отверткой и приподнимаем. Если нет, то нужно поршень немного утопить и все получится как по маслу!

Поднимаем опору и, если она упала, обвязываем ниткой. Проверяем состояние пыльника поршня. В моем случае пришлось его поменять. Снимаем старые колодки

Очищаем направляющие колодки и извлекаем направляющий штифт суппорта. Очищаем направляющий палец и моем его посадочное место. После этого аналогичную процедуру проделываем с верхней направляющей. Смажьте их свежей смазкой для направляющих и закрепите на месте. Они должны двигаться вперед и назад плавно и без заеданий.

Теперь под пыльником поршня нанесите по кругу смазку для поршня суппорта. Если из тюбика не очень удобно, можно выдавить жир в медицинский шприц и нанести жир из шприца под ботинок. Далее опускаем поршень до конца, чтобы вошли новые колодки. А кроме того, благодаря этому смазка будет равномерно смазывать поршень.

В идеале, конечно, чтобы лучше смазать поршень и развернуть его в новом положении (новые колодки толще старых, поэтому поршень будет работать в другом положении), его можно несколько раз вытолкнуть и заглушить.

Чтобы выдвинуть поршень, нужно нажать на педаль тормоза, но сначала установить какой-то ограничитель, чтобы поршень не выходил полностью. Например, просто немного откручиваю штифт моего инструмента и, когда я нажимаю на педаль тормоза, поршень выходит на нужную длину и опирается на штифт. Потом, ввинчивая шпильку, снова вдавливаю.

Смажьте направляющие колодок и заднюю часть колодок высокотемпературной смазкой. Уточню, что постепенно ухожу от смазки колодок высокотемпературной смазкой. Я не делал эту процедуру в последнее время, так как особой пользы от этих действий не вижу. Жир очень быстро вымывается. И он любит, чтобы пыль и грязь прилипали к тому, что осталось. Подробнее об этом в конце.

Как правильно устанавливать тормозные колодки

Дело в том, что колодки на самом деле разные — внутренние и внешние. У одного есть индикатор износа и металлическая пластина. Во втором блоке их нет.

Отличия внутренних и внешних колодок

В упаковке любого уважающего себя производителя тампонов должна быть инструкция по установке именно этих тампонов. Поэтому мы не поленимся, а внимательно наблюдаем за тем, что там написано и нарисовано

В инструкции четко указано, что башмак с пластиной нужно устанавливать наружу. А блок без пластины — к поршню. Хотя лично мне это не совсем понятно. Ведь обычно индикатор износа устанавливается на внутреннем башмаке, а здесь он оказывается снаружи… Возможно, это связано с тем, что пыльник направляющей расположен очень близко к башмаку и вы слышали жалобы что «скрип» повредит багажник. Возможно, производитель решил устранить эту проблему именно таким способом.

Установите новые колодки и затяните суппорт. Заодно можно установить новый тормозной диск. Проверяем вращение диска и отсутствие грязи и жира на его поверхности. После этого проверяем уровень жидкости в бачке, не забываем закрутить пробку и подтянуть колеса!

Внимание! После замены тормозных колодок и установки автомобиля на колеса необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы поршни заняли рабочее положение!

Как видите, заменить тормозные колодки несложно, но требует внимания и аккуратности.

Теперь мое личное мнение по некоторым вопросам

1. Индикатор износа. Думаю, само собой разумеется, что его нужно устанавливать на внутреннюю накладку, так как обычно она быстрее изнашивается. Но! Я лично считаю, что этот элемент лишний. Лучший индикатор — это наши глаза при регулярном осмотре и обслуживании. И этот элемент мешает пыльнику, то отрывается, то еще что-то. Также, если «скрип» дал о себе знать, это не значит, что колодки пора менять, а то, что вы уже упустили момент, когда их нужно было заменить. В конце концов, вы же не пойдете на пляж с 5-миллиметровыми лайнерами? И не дождетесь 4мм (минимальная толщина). Поэтому некоторые производители полностью перестали устанавливать этот элемент, хотя установили его на все колодки.

2. Индикатор износа установлен снизу. Да, так и должно быть. Но опять же никто не упоминает, что при такой установке при износе колодки этот индикатор часто просто ломает колодку под воздействием тормозного диска, так как диск выталкивает ее, так сказать, наружу. Поэтому многие опытные люди просто снимают его сразу при установке электродов.

3. Пластина на блоке. Это вообще целая ритуальная деталь). Кто-то называет это антискрипом, кто-то рассеивает тепло, кто-то каким-то образом. Но все считают это мега важным, даже если у них нет единого мнения, зачем это нужно. И он должен быть установлен на поршень. Да, обычно так и есть. Он предназначен для центрирования блока, отвода тепла, снижения шума и так далее, но никто не обращает внимания на то, что через несколько тысяч поршень выталкивает эту пластину до упора. Это лучший сценарий. В худшем случае края пластины начинают отделяться от последней и от пластины остаются только проблемы. Я даже не хочу обсуждать, насколько горячий кусок этой коробки может унести. При установке на открытом воздухе он хотя бы равномерно прижимается суппортом и не отваливается и не сдавливается. И как-то играет роль антискрипа.

Поэтому эти два элемента не так важны, потому что вокруг них ведутся постоянные споры. Лучше бы установить датчик уровня охлаждающей жидкости. В результате выгода может быть огромной как для безопасности (когда двигатель глохнет на скорости из-за нехватки охлаждающей жидкости. Датчик температуры вам не поможет, так как он не будет омываться охлаждающей жидкостью), так и для портфеля (на капремонт двигателя). Если вы боитесь перегрева тормозной жидкости при длительном торможении, нужно водить с умом. А если вы водитель, то установите соответствующие спортивные накладки за 100 долларов, которые уже будут иметь реальную защиту и индикаторы от перегрева. И эта посуда на обычных колодках никакой роли не играет, разве что они есть. Не делайте из мухи слона и бесцельно мутите воду. Я понимаю, что мое мнение не пользуется популярностью. Но я к этому привык

4. Паста против скрипа и медная смазка. Да, я ушел от них. Считаю это пустой тратой времени и денег. Эти смазки смываются после первых дождей, и грязь прилипает к тому, что не смывается. А потом дополнительные трудозатраты на чистку при смене колодок. Любой неэкологичный жир не является жиром! Прокатываю второй комплект подшипников — ничего не скрипит, не стучит и не изнашивается.

 

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *